424 : ARTEFACT

Guillermo Andrade élève le rebut au rang d’œuvre. Sa collection automne-hiver 2026 interroge frontalement les codes du luxe contemporain : et si la véritable valeur résidait précisément dans ce que l’industrie élimine ?

Paris, février 2026. Pendant que la Fashion Week carbure à la surenchère visuelle, 424 ralentit brutalement la cadence. Le défilé s’ouvre sur des beats urbains avant de basculer vers une partition orchestrale inattendue, presque opératique. Ce glissement musical n’est pas cosmétique. Il annonce la couleur : Guillermo Andrade ne vient pas présenter une collection de plus. Il vient interroger ce que signifie créer en 2026.

L’artisanat italien (cet artigianale que le luxe traditionnel brandit comme étendard) sert ici de point de départ. Mais Andrade le détourne intelligemment. Plutôt que de célébrer la perfection léchée des ateliers florentins, il va chercher leurs rebuts. Les peaux jugées trop marquées, les fourrures écartées pour leurs irrégularités, les textiles militaires oubliés depuis cinquante ans dans des entrepôts. Et en fait des pièces maîtresses. Le processus compte autant que le résultat. Chaque textile passe par des cycles de transformation manuels : distressing, teinture, tissage, vieillissement. Des gestes qui demandent des heures là où l’industrie compte en minutes. La fourrure s’hybride au denim par des techniques constructives inédites. Les couvertures d’armée se métamorphosent en vestes tailleur impeccables. Le paradoxe fascine : utiliser l’excellence artisanale pour magnifier ce qui était destiné à la benne. Andrade, né au Guatemala et formé en Californie, porte cette dualité dans son ADN. Migration, culture de rue, tradition du travail manuel : son parcours infuse chaque couture. « Design your life, not products », martèle-t-il. Une formule qui pourrait sonner creux mais qui, traduite en vêtements portant les stigmates du temps et du geste humain, prend un relief particulier.

La collaboration avec Azuki marque un basculement. Les jeux de cartes à collectionner sortent définitivement de leur niche. En transportant quatre personnages de son univers TCG sur le podium parisien via 424, Azuki valide une thèse : les sous-cultures d’hier façonnent le mainstream de demain. Zagabond (de son vrai nom Alex Xu, fondateur d’Azuki) l’exprime clairement : « Un univers narratif puissant appelle l’interprétation. » 424 ne se contente pas de plaquer des visuels manga sur des sweats. Le label transpose des archétypes de personnages en langage vestimentaire, créant des passerelles entre communautés qui, il y a encore cinq ans, ne se parlaient pas. Cette rencontre entre streetwear californien, esthétique anime et artisanat européen fonctionne parce qu’elle évite le piège du pastiche. Les deux univers partagent une même obsession : la construction de mythologies par le détail, qu’il s’agisse d’une carte rare ou d’une veste patinée à la main.